Ahora que las semanas de la moda para otoño-invierno 2026/2027 han concluido y que los diseñadores han mostrado todo su potencial al mundo, es hora de hablar y analizar todas novedades que nos han traído. Más allá del espectáculo, esta temporada ha dejado claro que la moda se encuentra en un momento de transición: nuevas narrativas estéticas, reinterpretaciones del lujo contemporáneo y una constante tensión entre lo comercial y lo conceptual.
La importancia del color en Loewe
El negro fue el color que se le pidió llevar a los invitados que acudieron al desfile de Loewe en París, ya que Jack McCollough y Lázaro Hernández prepararon un desfile a todo color, en el que el negro tan solo era el telón. Con materiales poco explorados como la goma o las cuerdas, el dúo de diseñadores volvieron a poner la marca al frente, junto con detalles virales como las bufandas en forma de lazo, las grandes estructuras, zapatos barefoot y volúmenes en abrigos y faldas.
El último desfile de Pieter Mulier para Alaïa
Pieter Mulier se despidió de Alaïa después de 5 años para pasar a ser el nuevo director creativo de Versace, por lo que quiso acabar haciendo una referencia directa al origen y el ADN de la marca con una puesta en escena muy emocional y minimalista. La colección fue sobria y estructurada para recoger todo lo que el creativo hizo durante estos 5 años, presentando estructuras ceñidas, pegadas al cuerpo y hechas a medida.
El estanque de Jonathan Anderson para Dior
Toda una declaración de intenciones fue la invitación de Jonathan Anderson para su desfile otoño-invierno 2026/2027 con Dior, donde se replicaron las sillas que hay en el jardín de des Tuileries y hubo una inspiración clara: Monet. Pudimos ver flores en faldas, tacones y jerséis, junto con una paleta que Dior no quiere que sea de marrones, sino que vaya desde el rosa pastel hasta el pistacho. Anderson demostró lo inmensa que puede ser su creatividad con contrastes entre el movimiento y las líneas rectas, entre la cintura marcada y el volumen de los bajos… Y, como no, los accesorios que también fueron protagonistas de esa tarde soleada en París, como los bolsos en forma de rana y los zapatos con nenúfares.
Los 45 años de Michael Kors
Michael Kors cumplió 45 años como marca y se organizó una celebración en el Lincoln Center de Nueva York, en la que el diseñador presentó una colección digna de la celebración con sus icónicos bolsos y lo básicos reinterpretados, junto con capas, plumas, tweed, inspiración masculina, cortes al bies y abrigos de gran volumen producidos en una paleta de colores muy variada que va desde los pasteles hasta los colores más primarios.
La colección acertada de Simone Rocha x Adidas
A través de un cuento de la mitología irlandesa, Simone Rocha quiso que su colaboración con Adidas hablará de juventud e imposibles para otoño-invierno 2026/2027. Todas las modelos tenían elementos con el logo de la marca deportiva, dejando en claro que la colaboración era patente y que tenía una sinergia entre las marcas fantásticamente conseguida. Se vieron chaquetas icónicas de las 3 rayas junto con el tul representativo de Rocha y la feminidad y el poder que siempre le ha caracterizado.
La noche londinense de Daniel Lee en Burberry
Con un escenario que representaba las calles de Londres por la noche y el suelo mojado, Burberry presentó una colección con el trench coat clásico como protagonista reinterpretado en cuero, shearling y patchwork, junto con tonos sobrios como el azul y el negro que daban paso a formas y siluetas dignas de sastre. Los cuadros y el ADN de Burberry también se vieron reinterpretados, dando paso a nuevas formas como la bomber.
Prada y su upcycling de modelos
Con la idea de que una misma mujer puede ser muchas a la vez, Prada hizo hasta 4 cambios con las mismas 15 modelos durante su desfile otoño-invierno 2026/2027 en Milán. La pareja de creativos Raf Simons y Miuccia Prada presentaron una colección a capas, junto con transparencias, lana, seda y mucho encaje. Fue un desfile que no dejó indiferente a nadie.
Lo más viral de Diesel
Glenn Martens preparó 50.000 objetos para el desfile de Diesel en Milán y se convirtió en uno de los desfiles más fotografiados de esta semana de la moda. Se vieron escaparates, flores, formas globo, denim, drapeado y otros recuerdos que han sido parte de la marca, definiendo una puesta en escena que se sintió como el despertar después de una fiesta. El denim desgastado, las cinturas altas y la poca tela siguen siendo la seña de identidad de Martens para una marca que grita juventud a cada segundo.
La vuelta de Maria Grazia Chiuri a Fendi
Uno de los momentos más esperados del 2026, fue el debut de Maria Grazia Chiuri al frente de Fendi, marca para la que ya trabajó en 1999 y a la que ahora ha vuelto. La diseñadora presentó una colección limpia y absolutamente felina con pieles, transparencias y mucho negro, marcando una nueva era en la marca de Bernard Arnault, presente en el front row junto a su mujer Hélène. Desde la primera fila, vieron cómo Chiuri resucitaba la marca tirando del archivo con pieles de zorro, escotes marcados y sastrería.
El templo romano de Denma en Gucci
Otro debut muy esperado fue el de Demna Gvasalia para Gucci, el diseñador que reinventó Balenciaga y que ahora debe hacer lo mismo por la marca italiana. El encuentro fue en un gigantesco templo romano en el que asistieron invitados de honor como Demi Moore o Donatella Versace, dejando atrás las faldas de flores o los grandes volúmenes, seña de identidad de cuando Alessandro Michelle era el director creativo. Con Kate Moss cerrando el desfile y con un vestido ultra ceñido recordando la época de Tom Ford en la casa, Demna daba a entender su visión de que el cuero y la piel deben estar siempre presentes.
Creo que la moda es, junto al amor, la forma de expresión más potente que existe. Me encanta estudiarla e intuirla.
